186. Preguntas de objetivos y full frame

Os animamos a que entréis y les echéis un vistazo. Y si queréis que trabajemos en otra linea no tenéis más que decirlo. Los siguientes cursos serán el de Budoir, que fue uno de los más votados en la encuesta también. Le seguirán desnudo artístico, fotografía de interiorísmo… iremos añadiendo cursos y esperamos que dentro de seis meses o un año, dispongáis de una plataforma más potente de lo que ya es ahora. Aunque insistimos en que ya hay bastante contenido como para ir viendo y aprendiendo de fotografía.

Como ya sabéis, el lunes tuvimos programa ya que teníamos muchas preguntas de los oyentes que estaban todavía pendiente de contestar. No nos dio tiempo a terminarlas todas así que seguimos contestando preguntas y resolviendo dudas.

Joan Maria Guasch

Gracias por la respuesta de los angulares, aún sigo dando vueltas, gracias por los objetivos manuales, tendré que ir a verlos. El tema del 17-50 2.8 vc cabe decir que a precio está al doble o triple que el de kit, en el fondo como pregunta genérica seria cómo saber la calidad de un objetivo mirando esquinas.

El tema del programa 180, de la gráfica, cabe decir que las intel 620 etc… son gpus integradas encapsulado de la CPU y cogen los recursos del sistema, para mover 2d y sus procesos decodificación, etc. van más que sobradas, es lo que llevan los Macbook air, un dato importante en estas pantallas es que son resolución inferior al full HD, por lo tanto es bueno tener una pantalla un poco mas grande en casa.

Truco de técnico informático: aquellos portátiles nuevos y el mismo vendedor o aquellos que ya tengan + de 2 años, con i3 o i5, para usarlos con Photoshop, Lightroom, etc. sugerencia, quitar el disco duro interno, pasarlo a externo con una caja de usb 3.0 o superior, instalar un SSD interno y ampliar hasta 8 GB mínimo. Con esta pequeña inversión doblamos o triplicamos el rendimiento real y tenemos un bonito disco externo para copias de seguridad.

Muchas gracias por contestar mis preguntas. Solo un pequeño comentario, a parte que se pueden hacer fotos con cualquier cámara,  me refería lo de low cost un poco al tema más de objetivos o accesorios, por ejemplo habéis comentado en cursos temas de montar un estudio en casa o modificadores de flash, dar modelos que sean útiles y sirvan para empezar, que es siempre lo que cuesta. Si un experto me recomienda un reflector de 200 euros le diré guay pero no. Apunto, apunto de comprar vuestros cursos. Sugerencias, curso básico de retrato casero o de street.

Sobre la cuestión que nos planteas de cómo saber la calidad de un objetivo mirando las esquinas, comentarte que hay varias opciones, aunque hay que indicar que esto no es fácil y solo el hecho de mirar las esquinas no es suficiente ya que depende sobre todo del ángulo de visión del objetivo.

Si se está evaluando un angular, sí que se verá mucho la diferencia entre las esquinas. Y si se está trabajando con una apertura muy abierta o muy cerrada, también variará. Cuanto más abierta sea la apertura, más resolución tiene el objetivo pero más aberraciones aparecen. Y cuanto más se cierra, más difracción, que se nota mucho en las esquinas.

Se puede llegar a hacer la prueba en casa pero se debería de ser extremadamente riguroso en la prueba, ya que si no, uno mismo se puede confundir. No es valido hacer fotos a cualquier objeto, lo ideal sería tener una carta que informe sobre cuanta deformación angular hay, cuanto barrel hay, cuanto pincushion… que uno mismo vea en guías como está el tema.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la distancia. Ésta tiene que ser realista, acorde a la distancia con la que se trabaja haciendo fotos, si no, no tiene sentido. Si se hace la prueba a un metro se puede ver perfecto y posteriormente llevarlo a cinco metros y que no se vea bien. Por tanto, lo realmente importante es que la resolución se vea a distancia.

Hay miles de pruebas que se hacen pero, como ya he comentado muchas veces, yo no soy nada partidario de este tipo de pruebas. Lo realmente importante es saber para qué está diseñado este objetivo. Si el fabricante indica que es un objetivo pensado para macro, hay que probarlo con macros. Si es para retratos, con retratos.

Los famosos objetivos todo terreno son objetivos para ir tirando hasta que finalmente te compras el que te corresponde. El que te compras acorde con el tipo de fotografía que te gusta. Hoy en día las diferencias entre objetivos son mínimas, aunque se salte a los de gama alta de cada fabricante, que suelen haber diferencias importantes.

A mí personalmente me gusta fijarme en el número de palas que tiene el diafragma. Si tiene cinco ya se sabe que el desenfoque no será tan bonito como si tiene ocho o nueve. La mayoría suelen tener entre siete y nueve.

Hay que tener en cuenta que cuando se está componiendo, cuando se está haciendo una foto, a las esquinas se llevan pocas cosas. Pero si se lleva algo, se quiere que se vea medianamente bien, y esto dependerá sobre todo de a qué distancia se esté.

Sobre el consejo que nos das, estamos de acuerdo. Lo comentamos en un programa. Una de las primeras optimizaciones que se puede hacer a un ordenador es poner un disco SSD. El problema son estas resoluciones que están por debajo de full HD. El problema es el espacio del escritorio de trabajo en Lightroom ya que se hace difícilmente manejable si se trabaja con fotos muy grandes, así que se ve pequeño. Pero si se tiene un portátil de 13 pulgadas también se verá pequeño por mucha resolución que se tenga.

Cuando hablamos del equipo ideal para trabajar en Lightroom y Photoshop, la orientación fue a nivel profesional o con volúmenes de carga importantes. Aunque por descontado, se puede utilizar cualquier ordenador. Un aficionado no tiene un tiempo de espera que le pueda condicionar, a no ser que tenga mucha ansia por hacer las fotos. Sin embargo, a un profesional le puede condicionar mucho el pasarse dos horas haciendo previsualizaciones, por ejemplo. Porque las quiera 1:1 para verlas rápido.

Si un profesional tiene que esperar dos horas para empezar a trabajar…, o se organiza muy bien, o se le puede fastidiar la sesión. Para un aficionado esto no suele ser un problema ya que acostumbra a tener muchas fotos pero el ritmo es lento, se puede organizar como mejor le vaya. Esa es la diferencia. Solamente lo decíamos por eso.

Sobre las sugerencias para los cursos, el de Street ya está previsto. El de retrato básico nos lo vamos a saltar ya que estamos haciendo uno de carácter que le puede servir a alguien que empieza o a quien tenga ya mucha experiencia, puesto que introducimos tres situaciones diferentes que serían en situaciones de book, en temas de publicidad y por otro lado de proyecto personal, como gestionar que la persona a la que le haces las fotos llegue a expresar sensaciones que nos convienen para las fotos.

El tema de los objetivos es muy sencillo. Seguro que con este ejemplo se entiende perfectamente ya que se trata de física elemental. La resolución de un objetivo depende de la distancia a la que esté el motivo que se está enfocando. Cuanto más cerca esté, más resolución tendrá. Nos pasa igual a las personas. Cuanto más cerca estamos de algo, mejor lo vemos. Hay una distancia a la cual no se ve nada, por debajo de 20 cm, nadie ve bien ya que tenemos una distancia mínima de enfoque. Si ponemos algo a 10 cm de la cara, es imposible verlo bien, no podemos enfocar. Con los objetivos sucede lo mismo.

La distancia mínima de enfoque es el lugar donde se ve la mayor parte de la resolución. La diferencia entre un objetivo barato y uno caro es que se pueden alejar más las cosas perdiendo menos resolución, se mantiene durante más tiempo, ésta es la única diferencia.

Si se va a hacer retratos, si se va a estar trabajando a 2 m de la persona, dará igual qué objetivo utilizar, ya que todos van a tener mucha resolución. El objetivo que menos resolución tiene del mercado, suele tener cincuenta pares de líneas por milímetro. El ojo humano dispone de veintidós, es decir, que la cámara ve mucho más que nuestro ojo.

A esa distancia no se aprecian diferencias entre un objetivo muy bueno y uno normal. En cambio, si la persona a la que le haces la foto está a 5 m, sí que habrá diferencia. En esta situación no se notaría muchísimo pero sí se notaría si se fuera a hacer un paisaje, por ejemplo.

Parece que en un paisaje no se ve nada nítido porque todo está lejos. Sin embargo, un buen objetivo hará que se vean detalles que con un objetivo no tan bueno no se apreciarían.

Si se coloca a una persona a 10 m, se tira de focal e intenta hacer un plano más corto se apreciará una diferencia muy notable entre un objetivo con mucha resolución y uno con poca. Un objetivo de gama baja suele estar entre cincuenta, sesenta e incluso noventa pares de líneas por milímetro. Y los objetivos profesionales suelen estar a partir de noventa y hasta trescientos. El objetivo 302/8 de Canon tiene doscientos pares de líneas, que es una barbaridad. Es para trabajar a una distancia que tampoco es tan grande.

Por tanto, hay que intentar desmitificar este tema. Hay que intentar adaptarse un poco a lo que se quiere hacer. No hay que comprar por comprar el mejor objetivo. Si te lo puedes permitir y quieres, lo puedes comprar, ya que es mejor invertir en un buen objetivo que en una cámara, puesto que el objetivo va a durar mucho más.

Buenas, Fran y Pere. Soy seguidor vuestro casi desde el principio, aunque creo que nunca os había escrito. Hacéis un gran trabajo, ¡me encanta el podcast! Primero quería haceros una pregunta relacionada con el tema: Si quiero hacer un contraluz, asumiendo que no me va a entrar todo el contraste en el sensor, ¿dónde debería medir y cómo?

Mi otra pregunta es más extensa y menos relacionada: Llevo unos cuantos años ya con una EOS 500D, y tengo un Sigma 17-50mm f/2.8, un Canon 50mm f/1.8 STM, y un Canon 70-200mm f/4 L IS. Llevo un tiempo picado con dar el salto a full frame, y estaba pensando en pillar una 6D original de segunda mano, ¿es buena idea o recomendáis otras cosas para entrar al formato completo? Por otro lado, como el Sigma es para cuerpos EF-S, me da miedo verme falto de objetivo por debajo de los 70mm. ¿Me convendría ir primero a por un objetivo EF bueno con el que luego pueda saltar a full frame? Como el 17-40 o alguno de los 24-70 (u opciones que no sean Canon). ¡Muchas gracias! Que siga todo muy bien 😀

Depende de lo que se quiera hacer. Si se quiere hacer un contraluz puro, hay que medir el fondo, el primer plano quedará en silueta. Eso es un contraluz, el resto no lo es, el resto se trata de descartar algo. Si se quiere hacer un contraluz pero que se vea el primer plano bien, habrá que medir en el primer plano. Hay que medir en lo que estará a contraluz, aunque se revienta el fondo y es entonces cuando se come el contraste ya que se mete en la figura, se perderá parte del contorno.

Lo difícil en la segunda situación es enfocar bien. Es muy difícil, sobre todo una cara, y es debido a que ésta es estrecha en función a la cantidad de luz que hay detrás. De manera que toda la luz que da en la esquina de la nariz, o en la barbilla se meterá hacia dentro afectando así al enfoque. En estos casos el enfoque automático fallará muchas veces.

Pero insisto  en que no hay una regla fija, sino que depende de lo que se quiera hacer. Si lo que se quiere es trabajar en un contraluz pero ver el primer plano, por rango dinámico del sensor, no se podrá hacer si no se usa flash. Así que se mide el fondo y se mete la cantidad de flash necesario para iluminar en un primer plano igual que el fondo.

Si no es esto a lo que te referías, nos lo vuelves a comentar.

En cuanto a tu siguiente cuestión, si ya tienes el 70-200 de Canon, el f/4, es un objetivo fantástico. Es uno de los mejores que hay para trabajar, tanto el 2/8 como el F4. Yo te recomendaría, antes de plantearte si full-frame o no, que cambies lo que tienes como angular a medio. Si ya tienes un Sigma, ve a por un Sigma Art, que un 2/8 está a un precio razonable y lo vas a poder utilizar para full-frame.

Si tienes pensado dar un salto a full-frame, es porque te quieres quedar ahí definitivamente, ya que si entras en full-frame no irás hacia atrás. El problema de full-frame es que es más exigente con los objetivos, por tanto hay que invertir más para obtener un resultado. Sobre todo por el viñeteo, que es algo que no apreciarás nunca con tu cámara. Se verá de manera accidental y solo con los objetivos EFS. Con los objetivos EF no se aprecia ya que está justamente en la zona que tu sensor no ve, es más pequeño, por lo tanto, no lo ve.

Yo recomiendo invertir en objetivos, duran mucho tiempo. Puedes encontrar una 5D Mark III de segunda mano a un precio muy razonable. Y si esperas unos seis meses o un año la cámara habrá bajado de precio y podrás adquirirla a un precio razonable.

Aaron Nadal Bosch

En cuanto al tema del equipo, somos conscientes de que a nivel de usuario no hace falta tanto equipo, totalmente de acuerdo. Ya lo hemos comentado en otros programas. Yo en el Mac Book tengo una memoria de 16 G y una tarjeta de video de 1 G y puedo trabajar.

Sobre el tema de la tarjeta gráfica, indicar que GPU sí que tienes pero está integrada en la placa base. Por otro lado, mientras se puede utilizar Open GL y sea la versión compatible, va muy bien. Además si se tiene un poco más de procesador, se nota.

Hoy en día la diferencia de precios cada vez son menores. Por ejemplo, la RAM ha bajado muchísimo. Las diferencias entre un i5 y un i7 son muy pocas también. La cuestión está en que si se adquiere un ordenador, cuántos años se desea que dure.

Estamos totalmente de acuerdo contigo en tu comentario sobre el equipo. Cuando hablamos de este tema, además lo hicimos con un diseñador gráfico de entorno distinto al mío. Él trabaja con Windows y yo con Mac. Intentamos explicaros cuáles eran las diferencias a nivel profesional en cuanto a requerimientos técnicos. Pero puntualizo de que nos referíamos al uso profesional. Se puede trabajar con algo inferior, pero el óptimo en cuanto a nivel profesional es cuanto más se pueda, mejor.

Además, la diferencia en cuanto cómo gestionan los recursos Mac o PC, se puede apreciar en el precio. Montar un PC a un nivel de Mac sale mucho más barato pero en algunos aspectos los rendimientos no son los mismos.

No os lo toméis como que tenéis que comprar ese equipo porque si no no funciona, todo lo contrario. Además, indicábamos también que se consultasen las especificaciones mínimas que dice Adobe, que indica 8, ya que no necesita más. Si se va a trabajar con Lightroom y Photoshop a la vez, entonces si se puede, conviene ponerle un poco más.

Muchas gracias Aaron por tu opinión y apreciación. Estamos totalmente de acuerdo. Lamentamos que se haya entendido que las recomendaciones eran tanto a nivel profesional como a nivel de usuario. Recalcamos que no son recomendaciones para nivel de usuario, sino a nivel profesional.

Nos vuelven a quedar preguntas para el viernes, incluso para el lunes, que creemos que ya va a ser oficial el programa de los lunes. Quien empiece ahora cada vez lo va a tener peor para seguirnos, tres programas semanales son muchos para ponerse al día.