Seguimos con el monográfico menú AF Canon 5D MarkIII Parte II

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Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pere Larrègula. En el programa de hoy seguimos con el monográfico menú AF Canon 5D MarkIII Parte II.

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La suscripción a los cursos es de 10 euros al mes, da acceso a todo el contenido y se pueden ver tantas veces como se desee. No hay restricciones de contenido ni distintas cuotas. Os podéis dar de baja cuando queráis.

Dentro de la red también podéis encontrar la sección de tienda online donde podéis adquirir algunos productos que recomendamos en material de fotografía.

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Recordaros también que ya están abiertos los dos canales de Telegram:

Canal de Telegram:

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Grupo de Telegram donde podemos conversar con vosotros y entre vosotros.

https://t.me/aprenderfotografianoticias

Canal de difusión de Telegram donde estaréis informados de todas las novedades de Aprender Fotografía El Podcast, cursos, nuevos podcasts, etc. En éste no podéis interactuar.

Como ya sabéis, en el programa anterior, explicamos los casos predefinidos que tiene la cámara Mark III. Continuamos en el programa de hoy con el resto del monográfico menú AF Canon 5D MarkIII Parte II:

La diferencia en la precisión de los puntos AF, depende de lo que hayáis pagado por el cuerpo. Es ahí donde hay una diferencia importante ya que las cámaras profesionales tienen dos procesadores dedicados al enfoque, y las otras solo tienen uno.

Volvemos a dejaros el video que hemos grabado con el menú de la cámara en pantalla directamente. Lo podéis encontrar también en la sección de fotoconsejos dentro de la red social.

Prioridad del servo

Si entras en la primera, te da opción al disparo o al enfoque. Esto quiere decir que si le das la prioridad al disparo, disparará aunque no enfoque. La otra opción es hacer la foto independientemente de que esté enfocada o no. Y en el centro es darle la misma prioridad al disparo que al enfoque. Esto es para la primera foto, que es la que puede marcar la diferencia cuando se trabaja en ráfaga.

Después se puede configurar la segunda foto. Si estás en una ráfaga y estás haciendo el seguimiento, el espejo está subido. Cuando hace referencia a la segunda foto, habla de la segunda y las siguientes. Hay usuarios que lo tienen configurado dando prioridad al enfoque en la primera foto y en la segunda al disparo, ya que es difícil que el motivo se haya movido lo suficiente como para perder el foco.

Pero hay que tener en cuenta que no todos los motivos son iguales. Si el movimiento es muy errático, y no lo tienes bien configurado, no lo hará bien. Recomiendo que por defecto esté en igual prioridad.

Cuando hablamos de la segunda foto, nos referimos a las siguientes fotos en serie después del primer disparo. Por tanto, es importante que lo tengáis en consideración a la hora de trabajar con con los casos.

Enfoque manual con objetivo USM electrónico:

Tienes un objetivo que es USM con un motor pero no tiene bloqueo del anilla de enfoque. Una vez que hayas enfocado puedes ajustar. Esta lista que veis son objetivos que tienen anillo de enfoque electrónico.

Si está activado se puede usar después del one shot. Si mantienes presionado se puede ajustar, variar el enfoque. Por ejemplo, si intentas hacer una foto a un pájaro que está dentro de una jaula, si lo tienes en ON lo puedes mover y ajustar manualmente, de tal manera que puedes captar al pájaro de la forma correcta. Si está en OFF se desactiva.

Por defecto, es preferible dejarlo apagado. Si estás en AF, esta opción debe estar desconectada. Si no tenéis ninguno de estos objetivos o un objetivo Canon, de entrada déjalo en OFF. Quiere decir que si está en AF, el modo manual está desactivado. Podéis tenerlo activado siempre, que se desactive después del enfoque o que cuando esté el AF automático siempre esté desactivado.

Destello de luz de ayuda del AF

Esto es solo para flash, y solo funciona correctamente (en teoría) con los flashes de Canon. Si está activado dará una luz de ayuda. Si te fijas verás que estos flashes speedlite tienen una cruz que se proyecta roja y ayuda a enfocar. Si lo tenéis activo el flash emite la luz, si está inactivo, no hay luz de ayuda. Si lo tenéis solo en luz IR lo que hará es lanzar pequeños destellos. Esto te ayudará a evitar los ojos rojos.

Prioridad de disparo en One-Shot

La prioridad en One-Shot es enfocar, no va a disparar si no enfoca. Si lo pones en prioridad de disparo, disparará aunque no haya foco. Recomiendo que la prioridad esté en el enfoque.

Acción cuando AF imposible

Cuando no consigue enfocar, la cámara te viene a preguntar qué tiene que hacer. Si le indicas que busque todo el rato, con objetivos que no enfocan bien porque no hay mucha luz, empieza a buscar continuamente, y se mueve hacia delante y hacia atrás, buscando insistentemente.

El OFF es la parada de búsqueda del enfoque. Lo importante es ponerlo en OFF. Esto está pensado para súper teles. Si no, no tiene sentido que esté en ON. Es para evitar que el foco se vaya a un sitio que no quieres. En un súper tele también es interesante que esté en OFF. Si la cámara no enfoca a la primera, que enfoques tú.

Punto AF seleccionable

Si se tiene muchos puntos, antes de que lleguemos al punto que queremos el motivo se ha ido o ha cambiado de punto, por no hacer un enfoque reencuadre. Recomiendo solo seleccionar los puntos AF en cruz. Es muy rápido moverse en los puntos de enfoque, escoger el de 15 o el de 9, son solo los de cruz.

En las cámaras profesionales, estos puntos laterales no existen, están tan alejados del centro que es difícil tener un foco medianamente limpio, es mejor descartarlos.

Modo de área seleccionada en el AF

Es importante tener este punto en cuenta, ya que si no, no irán los patrones que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, no se podrá hacer un seguimiento con varios puntos, es decir, que cambie de punto. En este caso, tendrías que utilizar el expandir o el rodear, pero los puntuales no.

Puede haber ocasiones en las que no te permita marcar alguno, es debido a que tenéis otra opción que anula que podáis escoger el segundo. Si lo que quieres es tener precisión, lo ideal es que cojáis cualquiera de estos o por zonas. Si vais a hacer One-Shot y enfoque reencuadre, el primero. Si se va a hacer AF con servo, vamos a usar otros.

Método de selección del área AF

Si quieres utilizar una función para moverlos. El MFN es que está definido en una función.

Hay otro parámetro que lo que hace es asociar esta función directamente al joystick de la cámara, para que puedas mover siempre.

Aquí está puesto igual horizontal/ vertical. Si tienes escogido el punto de la derecha, cuando gires la cámara será el mismo punto. Pero si lo pones en el otro lado, puedes tener dos diferentes. Cuando la tenga en horizontal, tengo escogido por ejemplo el central pero cuando la tenga en vertical, quiero tener el de arriba del todo.

Puedes escoger uno diferente para cámara horizontal o cámara vertical, es muy útil, te ahorra mucho tiempo.

Patrón

Cuando seleccionas un punto AF puedes detenerte al final en el lado derecho, o seguir por el lado izquierdo. Es simplemente esto, si quieres que sea circular o no. Es muy útil que sea continuo para evitar hacer varios clics, para ir más rápido. Si te pierde, déjalo en parar en los bordes, aunque el continuo es mucho más útil porque es más ágil.

Mostrar punto AF en enfoque

Para ver los puntos AF y cuándo. Si lo pones en constante, verás siempre los puntos seleccionados. Si lo pones en todos, verás todos los puntos. Esto es bastante molesto, ya que puedes tener los 61 puntos ahí aunque no los puedas escoger. En el primer caso solo aparecerá uno, en el otro todo. En el siguiente, se muestran los puntos AF justo antes de la operación, es decir justo cuando has enfocado. En el segundo, cuando he enfocado. Y en el último es que no quieres ver nada. Aquí lo ideal es dejarlo en solo el seleccionado.

La iluminación del Display del visor

En auto lo que hace es que se iluminan cuando hay poca luz. En ON se iluminan independientemente de la luz ambiental. En OFF es que no se iluminan en rojo, simplemente veo el cuadro pero no se iluminan. Os recomiendo ON, siempre. Así te evitarás muchos problemas a la hora de enfocar.

Microajuste AF

Os recomiendo que lo borréis de vuestra mente, como si no existiera. Aquí lo que le vas a decir es si vas a hacer un ajuste para todos, o si estás haciendo un ajuste por cada modelo de objetivo individualmente.

Muchos usuarios empiezan a jugar con los microajustes y no lo hacen correctamente. Así que, de entrada, te recomiendo desactivarlo, no hagas ajustes ni microajustes.

Si el objetivo está descuadrado, llevarlo al SAT. El 99% de los casos de backfocus y frontfocus es que el fotógrafo ha enfocado mal. Teniendo en cuenta todo lo visto anteriormente, antes de meterte en un microajuste, descarta que lo haces todo perfecto.

La técnica para saber si lo estás haciendo bien o mal es: ponerla en un tripode, poner un cable disparador, levantar el espejo para que no vibre, hacer una foto y mirarla en el ordenador con el punto de enfoque central. Si está bien enfocada, no es la cámara ni el objetivo, eres tú.

Hasta aquí el programa de hoy con el monográfico menú AF Canon 5D MarkIII Parte II. Como siempre os decimos, muchas gracias por vuestras reseñas en iTunes, vuestros comentarios en iVoox, vuestros likes… Muchas gracias también a nuestros suscriptores a los cursos online y al resto de oyentes.

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