311. Sesión de preguntas y respuestas

Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 311.

Al habla Fran Valverde, acompañado de Pere Larrégula, grabando desde Studio Lightroom, estudio de alquiler para fotógrafos en el que podréis encontrar material Canon y Nikon necesario para vuestro trabajo.

También nos dedicamos a la formación, y además de podcasts estamos creando un curso al mes para que aprendas desde casa a tu ritmo, sin prisa y solo sobre lo que te interese. Por 10€/mes, ya ves:

Tenemos aquí a un especialista que nos ayuda a retocar los podcasts de forma desinteresada: gracias Javi. Es parte del equipo.

Pere se disculpa ante Javi por no hacerle caso en cuanto a ponerle el micro a la modelo en la última sesión, y comenta que está preparando otras porque va a hacer más cursos así. Aunque en esta sesión Anabel encajara mejor, está contactando con otros estilos de modelo que encajen mejor en publicidad y moda en las que se jugará más con la expresión, con la ropa o con los posados.

El curso está en preproducción. Está entre el bodour y el erotismo: cómo jugar con el concepto de seducción en una sesión de fotos. Pero habrá más: Pere es retratista; lo que le gusta es hacer fotos a caras, así que seguiremos también por esa línea aunque metamos otras facetas como bodegón y demás.

Hoy tenemos un par de preguntas interesantes:

Pregunta de Sebastián:

Buenas, no sé si ya lo habéis comentado, pero creo que no y el manual no me da detalles: mi Nikon ofrece tres opciones de compresión. Nef (que es raw, el raw de las Nikon, comprimida sin pérdida), comprimida y sin compresión. Si la primera fuera tan buena como suena, no pondrían la última, ¿no?

Una compresión sin pérdida elimina tonos iguales. Este sería el mejor caso o la mejor forma de grabar, puesto que no se pierde nada de nada. Las cámaras profesionales no utilizan compresión, de hecho se paran los fotogramas.

Y su pregunta es esa: si la primera fuera tan buena, no se pondría la última. Bueno, es que se pueden confundir porque es un algoritmo. O sea, puede comprimir mucho si la escena es monocromática, pero si estás jugando con muchos tonos, con fondos muy vivos, no va a comprimir nada. todos los procesos que utilizan compresión usan más CPU de la cámara, y al usar más CPU te puede fallar otra cosa.

Si sin compresión es ágil porque tu tarjeta es muy rápida, entonces sin problema. El problema es si tu tarjeta no es muy rápida, que entonces es mejor utilizar compresión porque así al buffer de grabación llega menos información. Pero si tu tarjeta es rápida, ya comprimirás tú cuando generes el vídeo.

Y ojo: el 4k es una putada. Los vídeos pesan una barbaridad y para trabajar con ellos necesitaras un ordenador de la NASA.

Para el que le interese: gracias a los oyentes y a Javi, hemos descubierto cómo editar el 4k con comodidad. Es con una función de Premiere, «hacer proxies». Hace previsualizaciones con menos densidad de tonos, baja resolución.. es 4 veces menos.

Has de dedicar tiempo a generar los proxies, eso sí, aunque en el curso lo hizo en un par de horas. Desde ahora será más rápido.

Si quieres trabajar el vídeo 4k, depende del modelo a nivel de compresión. Si es muy comprimido, es fluido pero tiene menos calidad; si no es comprimido, es lento de narices. Necesitaréis un ordenador muy potente, con una velocidad de lectura rápida. Con tarjeta flash, mejor que SSD: es más rápida (aunque más cara). Si no no podréis editar en formatos 4k, por insuficiente rendimiento de disco.

Por CPU no suele haber problema y por tarjeta de vídeo tampoco (si es rápida). Se diferencia en el número de frames/segundo que es capaz de procesar cuando comprime luego para hacer el vídeo final.

Si el ordenador es rápido (CPU y tarjeta de vídeo eficientes) podréis llegar a 200-300 frames por segundo. Es decir, si llegáis a 300 y estáis disparando a 30 frames/segundo, estaréis comprimiendo 10 veces más rápido de lo que tarda el vídeo. Si este tarda una hora, en 6 minutos estará el resultado final. Si no llega a los 30, no podréis ni reproducirlo. Si llega justo a los 30, para grabar una hora tendréis que editar durante horas y el resultado tardará una hora mas.

Volviendo a lo de la foto: se nota mucho cuando haces una foto en pared blanca y detalle en negro, que ocupa mucho menos que con colores. Al final estás grabando información, ¿no?

Si no hubiera compresión todas las fotos ocuparían lo mismo, incluso en los archivos raw. Y no es así. No ocupan lo mismo porque la cantidad de info que se guarda en función de si la variación tonal es mayor o menor.

Fijaos: cuando disparéis en raw con un iso alto, las fotos ocupan mucho más porque está guardando la diferencia entre el iso nativo y el otro. Los cálculos de reducción de ruido requieren tener la doble info para ejecutarlos de una forma buena. Intenta guardar cuantos más tonos puede, mejor pero a más iso, menos rango dinámico y acaba guardando info que sirve de poco porque los tonos se los está inventando. Y por eso aparece el ruido, que ya de por sí solo genera tonos.

Emmanuelle David en iVoox dice:

Todavía no me he matriculado en los cursos, pero ya ando preparándome, que en dos meses cambio se trabajo y tendré el tiempo y dedicación necesaria. De momento os disfruto en el podcast y voy poniendo en práctica toda la sabiduría que compartís.

¡Gracias! Por cierto, no nos habéis dicho nada sobre poner PayPal como método de pago.

Pregunta de esta misma tarde, de Rubén Álvarez, sobre flashes: ¿qué podría montar para hacer un hide o un pequeño set para hacer fotografía de animales? ¿Qué flashes se suelen usar?

Quiero hacer una foto utilizando geles y demás emulando una escena de amanecer en un bosque. Mi duda es sobre los flashes. Para que la luz sea suave tendré que poner un softbox. ¿Algún consejo sobre qué esquema utilizar ? ¿Mejor que la luz naranja sea el flash de contra o mejor la luz frontolateral?

Lo primero: una softbox no te va a dar una luz blanda, sino suavizada o difusa, que no es lo mismo. La dureza va en función del tamaño de la fuente. Si le vas a disparar a un pájaro, a no ser que pongas el flash al lado, será luz dura.

Jugar con geles es muy importante si estamos en exteriores, porque el flash se corresponde con la luz día a mediodía. Si quiero trabajar con una mixta (luz ambiente+flash), debo bajar la temperatura del flash (que está a 5500). La debo bajar a 3800 que habrá en el amanecer o atardecer.

Si además quiero darle tonos para que se parezca a un amanecer o atardecer con amarillos, rojos o dorados, ahí está: ese es el gel que tendré que sobreponer a la situación. Cada gel va marcado en función de la temperatura que yo quiero.

Es importante cuando la luz es mixta; si solo manda el flash, no importa porque bajo la temperatura de forma genérica en toda la foto y el resultado es el mismo.

No tengo flashes de estudio, sino de mano.

Es lo mismo. De entrada iguala tu flash a esa la luz, así el flash no rompe o altera la atmósfera, que ya está hecha. Si luego quieres jugar con geles, usa otro flash de relleno para dar el tono que buscas, pero no alteres la temperatura global. Juega con una intensidad de luz por debajo, sean pájaros o personas. Ese lo pones como relleno, 2 pasos por debajo por lo menos de la luz principal, que será el sol o tu flash.

Si ambos pesan igual, ten en cuenta que la suma de luces es un paso más; por tanto, 2 pasos por debajo de ese paso más. si cada uno te da F8, la suma será en F11 en el motivo… pues haz cinco o seis y tendrás un relleno en el tono visible que le quieras hacer dado. Tendrá tono pero no dominarás la escena por completo con un tono que no corresponde.

Y da igual utilizar flashes de estudio o de zapata, aunque los de estudio en este caso tienen el problema de la movilidad, que aunque sea portable has de ponerle un trípode y el de zapata lo puedes dejar donde quieras. Los flashes de zapata son útiles para muchas cosas, aunque es cierto que no se suele utilizar como fuente principal: no puede superar al sol en luz.

Hay que romper los tabúes. Atrévete a hacer las cosas que estás preguntando.

Evita los flashes frontales para tener más contraste. Pero si el pájaro en cuestión tiene tonos muy vivos, vas a tener que jugar con una luz frontal o perderás la saturación de los tonos.

Ahora me falta lo que quiero empezar a hacer ahora: perfeccionar las luces, que de momento solo me preocupé de iluminar la escena sin preocuparme de sombras, para poder bajar, que suelo disparar a 1/250 c7.1 e ISO 100.

Tienes un problema con la velocidad de sincronización. Si usas highspeed no te llega el flash.

Esto que has hecho de la segunda cortinilla te ha quedado así porque el búho tiene las alas muy blancas y por eso se ve el batir las alas. Por eso queda bien. Si fuera un cuervo no se vería nada.

También puedes utilizar el flash en strobo, para que te dispare varios destellos. Verás como el mismo búho varias veces. Pruébalo, que como los búhos tienen un vuelo tan recto, el desplazamiento se calcula fácilmente. Verás el búho como fantasmagórico, en distintas fases del vuelo, y puede quedar muy chulo.

Muchas gracias, Rubén.

Y a todos, muchísimas gracias por estar ahí y por darnos las 5 estrellas. Nos despedimos recordándoos que si queréis aprender fotografía a un precio ridículo, lo podéis hacer con nuestros cursos, que tendréis disponibles de forma indefinida con una simple tarifa de 10€/mes. ¡Sin permanencias!