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Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pere Larrègula. En el programa de hoy os daremos seis trucos para mejorar la fotografía deportiva en pabellones con poca luz.
Antes de nada, recordaros que tenemos montada una plataforma de cursos online para fotógrafos, con conceptos muy básicos hasta más avanzados. Actualmente tenemos disponibles diez cursos, de diez lecciones cada uno. Cada mes vamos subiendo de uno a tres cursos. Ya no se trata de sólo cursos básicos, sino que hay también cursos específicos en los que se necesita tener ciertas bases.
La suscripción a los cursos es de 10 euros al mes, da acceso a todo el contenido y se pueden ver tantas veces como se desee. No hay restricciones de contenido ni distintas cuotas. Os podéis dar de baja cuando queráis.
Los cursos que están actualmente en la web son:
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Fotografía deportiva en pabellones con poca luz: cómo mejorarlas
La fotografía deportiva en pabellones con poca luz no es extremadamente compleja, pero se necesita de un equipo específico. En el programa de hoy veremos seis puntos a tener en cuenta para mejorar la fotografía deportiva en pabellones.
1. Objetivos recomendados: Canon 135 mm f/2 y 200 mm f/2
Cuando hacemos fotografía deportiva necesitamos objetivos que tengan un enfoque rápido y eficaz. El recorrido del enfoque es importante, tiene que ser rápido. Nos referimos a la velocidad, no a la distancia mínima de enfoque, aunque la mayoría de objetivos rápidos, para fotografía deportiva, no suelen tener una distancia mínima de enfoque corta.
También es necesario que sean lo más nítidos posibles, por lo que es recomendable una focal fija. Al tener menos grupos de lentes, una focal fija nos proporciona menos aberraciones y muy buena resolución óptica.
Una apertura amplia evitará que tengamos que subir demasiado el ISO. Lo ideal para la fotografía deportiva en pabellones es una apertura por encima de f/2.8. Por ejemplo, si usamos un objetivo f/2, reducimos la ISO a 800. Y en ISO 800, la mayoría de cámaras funcionan muy bien, el ruido es aceptable. Por encima de ISO 800, es muy visible la pérdida de rango dinámico, se pierde contraste y se ven cosas empastadas con mucha facilidad.
Por último, es importante tener en cuenta que el objetivo tenga un buen nivel de contraste. Como lo que vamos a fotografiar está bastante lejos, la fotografía necesita buena resolución y el contraste es muy importante para obtenerla. Casi todos los objetivos con un buen nivel resolutivo suelen ser buenos en el nivel de contraste o lo que se llama color natural, que significa que el color no se altera demasiado.
En este tipo de fotografía, debemos evitar añadir filtros a los objetivos. Cualquier cosa que pueda interferir en la luz será un error.
El objetivo más recomendado es el Canon 135 mm f/2 y el Canon 200 mm f/2. El primero, es un objetivo que mucha gente compra para retrato, porque su resolución es espectacular. Este objetivo cumple con todas las características requeridas para la fotografía deportiva en interior. Tiene un nivel de aberraciones muy bajo, ya que utiliza lentes Súper UD, de ultrabaja dispersión. Además, tiene un motor de enfoque muy rápido. El segundo, es más antiguo y bastante caro, pero también muy indicado para este tipo de fotografía.
Ambos objetivos están diseñados para deportes de interior. Siempre debemos tener en cuenta para qué se ha diseñado el objetivo que vamos a utilizar. Conociendo esto, evitaremos escoger un objetivo que no se adecue al tipo de fotografía que queremos realizar.
Los objetivos zoom, por su parte, no se recomiendan. Son muy rápidos enfocando, pero no son tan rápidos en el paneo, técnica esencial en la fotografía deportiva. Como ventaja podemos destacar que el estabilizador de tres pasos nos ayuda a enfocar mucho mejor. Sin embargo, al tener más grupos ópticos, este tipo de objetivos son menos limpios.
2. Controlar y conocer los puntos AF de la cámara
Hay que tener muy claro si la cámara es capaz de hacer enfoque de precisión y tener servo fuera del punto central. No todas las cámaras tienen servo en todos los puntos de enfoque. Hay que tener claro cuáles son los puntos de enfoque que tienen más precisión.
La fotografía deportiva es la única situación en que desaconsejamos desligar el botón de enfoque. Aunque, realmente, no hace falta desligarlo, sino que hay que mantener el botón de AF ON apretado, para que siempre esté enfocando. Tendremos un mayor consumo de batería, pero no exagerado.
Si vais a utilizar objetivos de más de 135 mm, el estabilizador es imprescindible para poder mantener el punto de enfoque que tiene el servo sobre el motivo que estamos siguiendo. Por debajo de 100 mm no es aconsejable, porque el ángulo es muy abierto.
A la hora de encuadrar, debemos dejar más aire de lo habitual para poder reencuadrar y jugar con el encuadre, pues vamos a necesitarlo. Si intentamos tener un encuadre perfecto, puede que se acabe perdiendo algún elemento.
3. Panning
El panning es una de las técnicas que más se utilizan en deportes de interior. Consiste en seguir al motivo con el servo a la vez que disparamos. El movimiento debe ser continuo, no se debe detener cuando disparamos.
Como los movimientos son muy cortos pero muy previsibles, la mejor opción es trabajar en servo. Para obtener buenos resultados, debemos escoger objetivos rápidos en servo.
4. Trípode / Monopie
Para la fotografía deportiva en pabellones es necesario tener un buen punto de apoyo. Si el movimiento que hacemos es lateral u horizontal lo ideal es tener un monopie, en lugar de un trípode. El monopie necesita de una rótula que quede un poco suelta, para permitir el paneo y que, a la vez, aguante la mayor parte del peso. Recomendamos usar las rótulas de bola clásicas.
5. Equilibrio entre ISO y obturación
Nuestro consejo es no subir el ISO si no es necesario e intentar ganar toda la obturación posible. Esto dependerá del deporte. Hay que entender a qué velocidad se mueve la persona que lo realiza y a qué velocidad se mueve el resto. Para evitar errores, la exposición siempre se debe hacer manualmente.
Cuando por obturación no podemos alcanzar más, es el momento de subir la ISO. Es mejor subir un paso de ISO a tener fotos movidas, pero intentad no pasar de ISO 800. La forma de no pasarse es tener las otras condiciones controladas: objetivos con buena apertura y una buena técnica de paneo. Si no dominamos bien las técnicas de paneo, siempre hay que subir la obturación al doble.
Hay gente a la que le da miedo jugar con obturaciones altas porque hay una leyenda que dice que hay que doblar la focal. No es cierto. Una persona que está quieta, permanecerá quieta igualmente, se dispare con un 50 mm o con un 300 mm. La diferencia es que el 300 mm pesa más y se mueve más, pudiendo generar sensación de trepidación.
6. Conocer el deporte para anticiparse
Si conoces bien el deporte que vas a fotografiar, los movimientos son previsibles por lo que podrás anticiparte y conseguir mejores fotografías.
Hasta aquí este monográfico de fotografía deportiva en pabellones. Muchas gracias a todos por estar ahí. Volvemos el viernes, pero antes, como siempre os decimos, si os gusta nuestro programa, lo que más nos ayuda es una reseña en iTunes de cinco estrellas, un me gusta y/o comentarios en iVoox que cada vez van siendo más. Muchas gracias también a nuestros suscriptores a los cursos online y al resto de oyentes.
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Recuerda también que los cursos que están actualmente en la web son:
Curso de iniciación a la fotografía digital
Curso de iluminación en estudio básico
Curso de Adobe Lightroom básico
Curso básico de marketing para fotógrafos
Curso de cómo montar tu propio estudio fotográfico
Buenas, como siempre agradeceros vuestra dedicacion. Este podcasts me viene como añillo al dedo, pero aún me quedan algunas dudas que os planteo a continuación. Soy Padre de dos niñas que practican Gimnasia Rítmica y apasionado de la fotografía, así que mejor manera de juntar las dos pasiones y disfrutar en familia. Hasta hace poco usaba una canon 600D pero dadas sus limitaciones decidí adquirir una 7D mark II, las lentes que uso son un 70-200 y un 24-50 ambos de sigma 2.8 y siempre que puedo me bajo a pista junto al jurado o la mesa de música. En esta situación me encuentro con el primer problema el 24-50 se me queda un poco corto y me obliga a realizar recortes en posproducción. Creo que eso perjudica muchísimas a la calidad de la imagen? y con el 70- 200 demasiado largo. Las distancias a las que me encuentro con los participantes es de 2 a 15 metros. Os he escuchado hablar de objetivo 135 pero creo que con el factor multiplicador de la cámara me quedará largo y si me alejo tendré que recortar. Algún otro objetivo zoom para poder fotografiar a los participantes de cuerpo entero en la distancia del tapiz ?
Orto de los problemas es la medición. La Luz en algunos pabellones es cambiante y ó combinada. Que temperatura de luz escojo?
Dado que l@s maillots son de distintos coloridos había pensado en medir La Luz tomando como referencia el tapiz. Cuantos puntos + ó – sería el tapiz?
Y por último que punto de enfoque uso? Central ó Central con ayuda alrededor ?
Otro asunto. Cuando compre la canon 7D mark II, pensé que sería la solución a todos mis problemas y que sabiendo manejar la 600D sabría manejar la 7D mark II pero no ha sido así, estoy abrumado con tantas configuraciones y tantos ajustes. Lo que peror llevo son las configuraciones y tantos puntos de enfoque. Un pequeño resumen me vendría genial, pues eso de que unos puntos son precisos y otros no, que si los hay en cruz, que si no enfocan todos a 2.8 ufff Creo que hay que hacer un “Máster de Verdad” para poder usarla en condiciones.
Gracias por todo y disculpa por el toston.