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166. Cómo enfocar bien tus fotografías

Hola y bienvenidos, un día más, a Aprender Fotografía – el podcast. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pere Larrègula, fotógrafo de moda y publicidad y formador. Recordaros que estamos grabando en el Studio Lightroom, estudio profesional de alquiler para fotógrafos aficionados y profesionales. Hoy nos centramos en proporcionaros los conocimientos necesarios para enfocar correctamente en fotografía. 

Aprovechamos para recordaros que están disponibles nuestros cursos online. Cada día añadimos nuevos videos. Estamos actualmente con el curso de Marketing y el de Cómo montarte un estudio en casa o uno profesional. Por otro lado, empezaremos también en breve a grabar el curso de fotografía en exteriores, todavía no disponemos ni del título del curso, pero tenemos claro el contenido. Aunque seguramente sea el mismo que el que ya tenemos, el curso de Iniciación a la fotografía digital, por lo tanto lo llamaremos Curso práctico de iniciación a la fotografía digital. 

Este curso es un curso de ejercicios, de ponerse en situación. Se trata básicamente de ver qué es lo que hay que hacer cuando se sale por primera vez a hacer fotos a la calle pero de manera guiada, para comprender por qué se hace cada cosa en cada momento. Se trata de llegar a entender tu cámara.

En enero también saldrán nuevos cursos, por ejemplo el de flash de zapata y el de boudoir. Vamos haciendo los cursos que creemos que son más atractivos. Ideas para hacer hay muchísimas. Si creéis que sería interesante hacer de alguno en concreto decirnos. Los que tenemos en la lista de próximos cursos son:

• Freemotion
• Movimiento
• Retrato de carácter
• Gastronomía

Y unos cuantos más. Alguno de nuestros suscriptores nos pedía uno sobre las novedades de Lightroom CC. Aunque éste en concreto será un anexo al curso que ya tenemos, ya que hay algunas diferencias pero no son tan grandes como para hacer un curso nuevo. De hecho, habría que avisar a Adobe de que algunos temas están fallando. Entendemos que es porque han intentado corregir muchas cosas, como por ejemplo el Premiere falla constantemente. Photoshop CC 2018 tiene un par de fallos bastante importantes en temas nuevos, aunque se pueden quitar. Se trata del suavizado de pinceles. Cada vez que introducen un suavizado nuevo, se lía. Ha pasado en varias versiones anteriormente también. Aunque creo que este tema se ha corregido ya en la última actualización, la del día 29. Para que veáis que vuestras solicitudes y preferencias no caen en saco roto, las tenemos en cuenta y estamos pendientes.

El tema que hoy nos ocupa es un tema recurrente en los podcast, en el que nos hace aglutinar en un programa todo lo que nos hace enfocar correctamente en fotografía. Seguramente os pasará que no tenéis claro el por qué algunas veces tenéis unos focos muy claros, otros no… Por tanto, hay que entender cómo enfoca la cámara y qué factores le complican el enfoque.

Puntualizar que hoy en día las cámaras tienen multitud de puntos de enfoque. Tienen tantos que te ves casi obligado a usarlos. Hay que olvidarse de esto. Lo que yo recomiendo para dominar vuestras cámaras es que solo utilicéis 5 puntos de enfoque. Primordialmente el central, que es el que más precisión tiene en todas las cámaras del mercado, ya que no le afectan las deformaciones asféricas de las lentes. Va en línea recta de tal manera que puede enfocar mucho mejor. El enfoque se hace por distancia, el objetivo se mueve para enfocar una distancia determinada, no un rango, sino una sola distancia.

Profundidad de campo

Se suele confundir el enfoque con la profundidad de campo, y son dos cosas completamente distintas. El enfoque es el punto que está enfocado, pero solo es uno, solo hay un plano. Y la profundidad de campo es la zona que está relativamente enfocada dentro de ese plano, hacia delante y hacia atrás.

Cuando no hay enfoque posible por la distancia, por la apertura y por la focal, el enfoque es permanente, hablamos de hiperfocal, que es otro concepto.

Cómo funciona el enfoque de una cámara

El enfoque lo hace el objetivo pero es nuestra cámara la que confirma el enfoque. Es la cámara la que le dice al objetivo que pare. Porque al estar en un punto, ese punto lo ve nuestro procesador de enfoque de la cámara y es el que dice que te adelantes o atrases hasta que encuentres ese punto. En función de lo ágil que sea el motor de enfoque irá más rápido o más lento.

En primer lugar hay que tener claro esto. Podemos no darle tiempo en función de nuestra configuración de la cámara de enfocar correctamente. Cuando hablamos de los parámetros de configuración recordar que hablábamos de priorizar el enfoque o la foto. Prioricemos siempre el enfoque así nunca tendremos un problema de enfoque. En cualquier modo. En servo, es el que podemos tocar. Normalmente, cuando estamos en AF o en One Shot (no es un servo), la cámara no nos va a dejar hacer la foto si no hay foco.

Ahora bien, el foco puede ser malo. Imaginaros que mirando por el visor, disponemos de un cuadrito que viene a ser de unos 3×5 mm o menos, donde se intenta meter la cara de una persona que está a 20 m. Esto es absurdo, no va a enfocar. Es más fácil que enfoque la farola que hay detrás que a esa persona, ya que la cajita, el cuadradito es más grande.

El dibujo que nos aparece es la zona real de enfoque. Pero tener en cuenta que dentro de ese cuadradito mi cámara puede enfocar en cualquier posición: en la esquina superior izquierda, en la esquina superior derecha, en el centro, en un lado… dentro de ese cuadrito. Lo que enfocará dentro de ese cuadrito será lo que esté más cerca. En un retrato suele ser la nariz. Si el cuadrito ocupa los ojos y la nariz, será la nariz.

Cómo de precisos son los puntos de enfoque

Esto pasa con todos los puntos menos con uno, que es el central. El central enfoca justo en el centro del cuadradito, en una cruz en el centro, por eso se le llama de cruz, o doble cruz. Es el único que tiene la máxima precisión. Es el único que nos va a permitir enfocar de forma correcta.

El resto, al ser la lente curva y la distancia al plano es diferente, no. Pensar en un triángulo rectángulo, con el punto que está desplazado a derecha o izquierda, arriba o abajo, suelen ser más precisos los del plano horizontal porque están más cerca del centro, que los que están en los extremos. Simplemente es porque la distancia al mismo plano no es la misma. El punto de la derecha o el punto de la izquierda tienen más distancia que el punto central al mismo plano. Si se coge una pared, y se pone la cámara, si la pared está muy cerca, la distancia es considerablemente mayor en los extremos. Si está muy lejos, la diferencia ya no es tanta.

Punto de enfoque central

Primer punto, todas las cosas que estén cerca, utilizaremos el punto de enfoque central. Ya se verá cómo enfocar y reencuadrar, que esto es otro tema. Ya que lo ideal es no hacer la foto de la cámara con el centro en un ojo y que tengamos mucho aire por encima porque quedaría la cara desplazada.

De esta forma no veré tantas fotos de pilas en las webs. Intentando ver cuál es el back focus y el front focus que tienen nuestros objetivos. Se hace mal este ejercicio, y se hace mal porque esto no se entiende. Todo lo que esté cerca, central, porque es más preciso, y la distancia relativa es mayor en los extremos.

Todo lo que esté lejos, y no me refiero a muy lejos, estamos hablando de 5 o 6 m… se puede usar el que se quiera porque la distancia relativa ya no es tanta. Aunque depende, si se un teleobjetivo la distancia relativa es pequeña, si se usa un angular, no, porque el ángulo es mayor, y cuanto mayor es el ángulo, mayor distancia relativa hay en los puntos laterales. De ahí que no sean tan precisos, no por nada más, éste es el único motivo.

Ésta es una de las cosas que más se notan cuando se dispone de una cámara de iniciación o se tiene una cámara profesional. En una cámara de iniciación, por coste, no se utiliza un procesador específico solo para esa tarea, que compense esas deformidades o esas distancias. No se hace porque es una parte del proceso del enfoque muy cara que necesita una CPU muy rápida. Y cuanto más rápida es, más cara. Tan rápida que tiene que ser capaz de calcularlo antes de que el enfoque acabe. Y estamos hablando de un enfoque de milisegundos, el enfoque es muy rápido.

Ésa es la diferencia que se encontrará en una cámara Canon 5D Mark IV, o una Mark III o una Mark II… que tienen puntos de alta precisión pero tienen solo una línea, a una cámara tipo 1 a 1 DS o 1 a 1 DX que tienen diecinueve o veinte y pico puntos de alta precisión. Una cuesta 3.000 euros y la otra vale 7.000 euros. Por tanto, todo lo que esté cercano, enfocamos con el punto central.

Dónde enfocar correctamente en fotografía

Siempre que se haga retrato, central, enfocando al ojo. Pero es importante saber en qué parte del ojo. Hay que tener en cuenta también la anatomía. Nunca hay que enfocar al centro del ojo, no hay que enfocar a la pupila ya que refleja luz. Por tanto enfocará al reflejo. Por otro lado, tampoco tiene suficiente contraste ya que tiene brillo. Le costaría mucho enfocar bien ahí. El truco para que el ojo se vea enfocado es enfocar en el párpado inferior, nunca en el superior.

Si se intenta enfocar en el centro del ojo, lo más probable es que el punto de enfoque se desplace ligeramente hacia arriba, saliendo las pestañas del párpado superior hacia delante. Al ir hacia delante se estará enfocando las puntas de las pestañas que están muy lejos del ojo. El tema de la anatomía os lo comento porque las pestañas superiores están hacia arriba, curvadas, y hacia adelante para evitar que el sudor caiga en el ojo. Pero las de abajo están hacia abajo para ayudar a la lagrima a que caiga y no se quede en el ojo.

Por tanto, el inferior está mucho más cerca del ojo. Además es una línea de mucho contraste, está la conjuntiva blanca y una línea muy definida que es el párpado inferior. En la línea que separa la conjuntiva del párpado, antes del nacimiento de las pestañas. Ésa es la zona ideal, el nacimiento de las pestañas. Esto solo se puede hacer con un teleobjetivo cuando se está muy cerca. Cuando se quiere hacer un retrato y se quiere enfocar perfectamente. Si estás a más distancia no, porque el cuadrito es más grande que el ojo, no es viable.

Cuando la persona esté más lejos, es más fácil enfocar en cualquier punto que esté cerca de lo que será el ojo. Para que al menos la zona de profundidad de campo ocupe toda la cara. Como ya no se verá un enfoque perfecto a no ser que se disponga de un objetivo con muchísima resolución, no se verá tan bien, pero la profundidad de campo, al estar más lejos, ayudará a que se vea nítido.

Lo más fácil para enfocar correctamente en fotografía en este tipo de situaciones es en la mejilla, es más fácil porque es una zona más grande. Si la persona está mirándonos en línea recta, su mentón está a la misma altura que sus ojos. Enfocar en la zona de la boca es relativamente sencillo porque tiene mucho contraste. Pero solo cuando alguien está lejos y el cuadradito es muy grande.

En lugar de enfocar hacia arria, que si tiene flequillo se podría ir el enfoque hacía el flequillo, intentar enfocar en una zona que sea neutra. Y en el caso de que la persona esté a más de 3 o 4 m, es decir, que esté a unos 6 o 7 m, enfocar al pecho. Intentar enfocar a la cara cuando el cuadrito es más grande que la cara, es absurdo. Siempre y cuando que no se use el central. Cuando se use el central siempre ir a los ojos, ya que es preciso.

Cuando la persona está a esa distancia se puede usar el que queráis ya que la desviación relativa que pueda existir es menor entre los extremos y el centro. Y además la profundidad de campo es mucho mayor, y a lo mejor incluso se está en hiperfocal. Siempre recomiendo a la gente que haga el ejercicio, que comprueben cómo de efectiva es la cámara en cuanto a enfoque haciendo un ejercicio muy sencillo.

Se trata de poner cualquier objeto, un solo objeto, encima de una mesa por ejemplo. Si le da la luz del sol mejor porque así no habrá que jugar con obturaciones altas ni en el trípode. Y hacer una foto al motivo en el centro, al motivo en un lado con el punto de enfoque lateral y al motivo en el otro lado, con el otro punto de enfoque lateral. De esta forma se comprueba que, cuando se pone el motivo en el centro, no falla. Y cuando se trata de los lados, es errático, a veces falla, a veces no. Esto es debido a que a veces el cálculo con la distancia lo puede hacer porque ha encontrado una zona de contraste correcta, y otras no porque el punto es más grande o demasiado pequeño y entonces no cuadra.

Hay que tener en cuenta que todo esto antes era mucho más difícil porque era un prisma, el enfoque se trataba de percepción visual, no había una confirmación. También hay que tener en cuenta en qué situaciones el enfoque se hará mal, el AF no funciona bien. Esto ya lo hemos comentado en algún programa anterior pero lo recordamos. En un contraluz no lo hace bien. Cuando el contraluz es directo. Cuando el contraluz es indirecto, por ejemplo cuando el sol está alto, entonces sí que podrá. Pero cuando el sol está en línea, o detrás hay algo que refleja mucho, no podrá, ya que se pierde parte del contraste, y va a calcular mal la distancia. Es como si se generara una imagen fantasma delante de la persona que es el reflejo, que hace el contraluz. Esto hace que no pueda cuadrar la distancia. Es mejor ponerlo en manual y hacerlo uno mismo y obviar la confirmación.

Los objetivos profesionales tienen lo que se llama el enfoque suelto. Esto quiere decir que se puede estar enfocando y se puede corregir. En los otros no. De hecho nunca hay que tocar el anillo de enfoque cuando se vea que el anillo se mueve cuando enfocáis, porque se estaría bloqueando el motor y te lo puedes cargar.

Para tener claro que vamos a enfocar correctamente en fotografía, se necesita buena luz. Sin buena luz no se enfocará nunca bien. Costará mucho tener un enfoque limpio. Los primeros ejercicios que se deben hacer son enfoques con aperturas medias. Éstas son las que las aberraciones y difracción no le afectan de forma significativa para que se aprecie una falta de nitidez en la foto. Son todas aquellas que están entre f/5.6 y f/11, o sea, lo ideal es f/8. Se le llama punto dulce. El punto dulce está ahí por aberraciones y difracción.

Los obetivos más caros tienen más rango, porque corrigen aberraciones que son aperturas mayores aunque f/8 sigue siendo el mejor, porque no afecta tanto la difracción o no es tan visible y las aberraciones no aparecen.

¿Estarías afirmando que mi 85 f/1.2 no lo puedo utilizar en f/1.2 porque no me va a enfocar como yo quiero?

Si te va a enfocar porque el 1.2 es un objetivo de 2.300 euros que corrige muy bien las aberraciones pero que tiene un motor de enfoque muy lento.

Pero estás diciendo que lo haría mejor en f/8, ¿no? Y yo no he disparado en f/8 nunca creo…

No, no quiere decir que tengas que utilizar tu objetivo siempre en f/8, no. Lo que me refiero es que para aprender a enfocar correctamente en fotografía, hay que tener claro esto. Que no haya nada más que te afecte. Para no confundirte. No pensar que es una falta de enfoque cuando es una aberración. O cuando se trata de un tema de difracción. No hay que confundirlo, ya que si se cierra mucho habrá difracción en los extremos muy visible. Puede dar lugar a pensar que tu punto de enfoque va mal cuando no es así, sino que se trata de que hay difracción. Sobre todo para el que quiere hacer nocturnas y cierre demasiado porque quiera meter exposiciones larguísimas, por ejemplo.

Cuál es la postura correcta para hacer fotos

Utilizar un objetivo en una apertura tan amplia como f/1.2 requiere no solo conocer muy bien cómo funciona el enfoque, sino también tener una postura correcta, que es algo muy importante de lo que poca gente habla. Y una postura correcta para hacerlo es tan sencillo como ponerse lateral. Y hacer que nuestro radio y cúbito estén totalmente en línea recta. Que nos haga de monopié. La mano derecha solo debe de aguantar la cámara, no debe de hacer fuerza. Si hace fuerza nos cansamos y tiembla, y este movimiento nos desplaza el foco. Así que la postura es vital para conseguir enfocar. La mano derecha no hace fuerza, solo sujeta para que no se ladee, la postura del dedo para disparar es vital.

Esto lo hacemos en los talleres de iluminación en el estudio ya que al estar tan cerca de la gente, la trepidación no afectará porque el flash va a congelar pero sí que se dará una pequeña desviación por mala postura y enfocaremos el lagrimal en lugar de la zona central del ojo. O si se te despistas te puedes ir a la nariz. Éste es el principal problema de disparar 1.2, que en distancias muy cortas, la profundidad de campo es tan pequeña… Ése es el problema, que no disponemos de esa zona de confort que es la profundidad de campo. Es tan pequeña que no es visible.

Yo personalmente utilizo más el 85 f/1.2 que cualquier objetivo ya que a mí me gusta el retrato. Yo disparo muchas veces a f/1.2 pero incluso a mí me cuesta a veces. No se puede pretender hacer fotografía f/1.2 de reportaje social a distancia de un metro de la persona, ya que se tiene que estar muy quieta y tú también. Por tanto no se hacen ese tipo de fotos, porque en moda no se hace.

Un objetivo f/1.2 es ideal para zonas donde hay muy poca luz con motivos que están a distancia media, entre 5 y 7 metros. Porque es un objetivo muy nítido. Pero es un objetivo pensado para estudio, con un motor de enfoque lento. En social hay que cogerle el truco. De hecho, el que quiera jugar con un 85 con una apertura a f/1.4 potente, le recomiendo el Sigma Art. Es un objetivo con un motor de enfoque más rápido, ya que su uso es generalista, no es solo para retrato. O si alguien quiere realmente hacer ese tipo de fotos con una apertura f/1.2, el 50 f/1.2 de Canon es un objetivo muy pensado para reportaje en exterior, súper rápido. Al ser un 50 mm tienes más profundidad, es más fácil hacer fotos a f/1.2, es ideal para reportaje.

Otra cosa, antes de utilizar un objetivo con una apertura mayor a f/2.8, hay que mirarse el manual. Los manuales especifican en todas las cámaras que los objetivos con aperturas mayores a f/2.8 la precisión de los puntos de enfoque se reduce solo al central. El resto pierden la precisión porque son a líneas horizontales o a líneas verticales. La mayoría de puntos de enfoque de nuestras cámaras tienen buena precisión a f/8.

Lo dejamos aquí para tratar en un segundo episodio temas como la trepidación y otros aspectos que puedan afectar al enfoque. Y pasamos a responder a unas preguntas que nos han llegado de algunos oyentes.

Juan Manuel – ¿Tenéis pensado hacer algún curso presencial? ¿Qué os parece el Tamron f/2.8 g2 para retrato?

Buenos días. Ante todo, felicitaros por los podcast y sobre todo por el curso online (al que estoy apuntado y me parece perfecto, me ha ayudado mucho con alguna sesión de fotos).

Mi pregunta es saber si haréis algún curso presencial (como el de boudoir, que me quedé con ganas de poder hacer) o lo trataréis en el curso online.

Mi otra cuestión, es que me quiero comprar un 70-200 f/2.8 para retrato y aparte del de Canon, he visto buenas críticas del nuevo Tamron f/2.8 g2. ¿Qué os parece? (salvando la diferencia de precio, claro). Tengo el 50mm f/1.4 de Canon y estoy enamorado de él.

Un saludo, gracias por vuestro trabajo en la difusión de la fotografía y seguid así. ¡Feliz Navidad!

Cursos presenciales de fotografía

Sobre el tema de los cursos presenciales comentarte que tenemos pensado hacer pero ahora mismo estamos centrados en los cursos online para que tengáis una buena base. Haremos más adelante, pero no al mismo ritmo que hacíamos anteriormente, probablemente sea uno al mes o algo así.

De todas formas indicarte que todos los que hacemos presencial estarán también en formato online. Incluso dispondréis más online ya que hay una serie de cursos que, por movilizar a gente, es muy complicado hacerlo presencial debido al coste. Pero sí que lo tendréis. Haremos una sesión de moda y haremos un video para que veáis qué cosas hay que tener en cuenta, el antes y el después.

Tenemos muchos en mente y vamos a tratar de hacerlos todos rápido. Pero acabamos de empezar y pensar que entre uno y dos cursos al mes son entre doce y veinticuatro al año. De media salen unos dieciocho, que son unos cuantos.

Lo que nos ha costado más ha sido coger los cuatro iniciales ya que queríamos cubrir a todo el público. Desde el que coge por primera vez una cámara hasta el que es profesional y necesita una solución ya para el tema del Lightroom, por ejemplo. Después hemos metido por medio otros como el de iluminación en estudio y gestión de modelos, porque al final los necesita todo el mundo. Los siguientes también os van a gustar mucho, principalmente el de flash de zapata, creemos que va a tener muchos adeptos. Sobre todo el de flash en cámara, porque se ve sufrir a los aficionados con este tema y es mucho más fácil de lo que la gente se cree.

Es como la película de Woody Allen, Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se aprendió a preguntar. Pues lo mismo, todo lo que usted quería saber sobre el flash y no se atrevió a preguntar.

Cuál es el mejor equipo para retrato

El 50 mm f/1.4 es el que sale en la foto de todos los manuales. Todos los manuales de todas las cámaras de Canon van con el 50 mm f/1.4. No es mi objetivo favorito porque lo he tenido, pero es un objetivo fantástico. El f/2.8 G2 no lo conocemos, pero he tenido Tamron y Sigma hace muchos años y los Tamron me gustaban bastante, me gustaban más que los Sigma. Creo que recientemente esto ha cambiado. He probado los Sigma Art, que me parecen muy buenos. Tienen una construcción brutal, es increíble. Además se puede corregir microajuste del objetivo en tu casa vía USB. Yo no me atrevería a hacerlo pero para el que le guste trastear, que lo haga.

No conozco el Tamron pero hoy en día hay muy pocas diferencias reales ya que a nivel óptico están todos muy bien. Eso sí, la diferencia de precio está por algo, no solo es un tema de marca. Canon se aprovecha, Nikon se aprovecha… pero suele haber más cosas. Hay que asegurarse bien de la construcción, cuántos grupos de lentes. Siempre está la opción de alquiler o comprar de segunda mano. Un 70-200mm de Canon de segunda mano es difícil de encontrar ya que nadie se lo quita de encima. Te tienes que ir a los modelos sin estabilizador porque son muy buenos. Ya que la gente suele vender el de sin estabilizador para comprar el que tiene el estabilizador. Ésta es una buena opción.

Si das un par de avisos en un par de tiendas profesionales y lo haces con un margen de tiempo, seguramente que aparezca uno que esté bien y a un buen precio. Además en nuestro país el mercado de segundo mano es bastante ágil. Siempre hace ilusión estrenar un objetivo pero realmente no vale la pena. En cuatro días estará igual que uno de segunda mano y son objetivos que duran mucho. Nosotros tenemos objetivos de hace más de siete años.

A mí me robaron el 100-400mm, pero si no ahora tendría como 15 años. Es lo que más me fastidió cuando me robaron el equipo. A este objetivo le tenía especial cariño y no me lo he vuelto a comprar por eso, porque me dio mucha rabia.

Gabriel Restrepo – Por qué el alto coste de los equipos

Muy buena la explicación de lo que hacen estas súper cámaras, siempre me preguntaba por qué el alto costo de estos equipos y ustedes me han descrito todas esas funciones profesional que los equipos incorporan. Gracias y un gran saludo.

Cámaras profesionales

Lo que se paga con por una cámara de gama profesional es la customización de la cámara. La puedes configurar tan a tu medida que para unas personas igual parece estúpido pero esto te puede solucionar cualquier situación de una forma escandalosa.

Tienen todas las opciones que tiene una cámara de iniciación pero van más rápido y son más eficaces. Y las baterías duran una barbaridad.

Aitor – ¿El microajuste AE están en la 1D Mark III o solo en las 1DX? 

Buenas Pere, el microajuste AE está en la 1DMKIII o solo en las 1DX? Gracias

Solo está en la 1DX a partir de la Mark II. Es decir, que en la Mark I tampoco estaba. Yo tengo la 1 DS Mark III y la 1 D Mark IV y no está en ninguna de las dos. Aunque comentar que este ajuste es una paranoia. Es para el que, por ejemplo, dice que la cámara expone menos de 1/3 de paso, que eso no es nada.

Y si trabajas en Lightroom, mi consejo es que se guarde un ajuste por efecto de cámara de tal forma que todas tus fotos las suba al porcentaje que tú quieres. La fracción que se quiera, incluso 0.1. De tal forma que cada vez que introduzcas la tarjeta, lo hará automáticamente porque va a reconocer la cámara. Esto es como los microajustes de objetivos, que no los he usado nunca.

Recuerdo una vez que vinieron a hacer unas fotos de muestras de color de Fanta… podría utilizarse para fotos de tema de laboratorio. Pero no, incluso en esa situación, si haces un ajuste AE, estás afectando también al fondo, así que no sirve para eso.

El microajuste de enfoque puede ser útil si por ejemplo tu cámara ha recibido un golpe y tu objetivo se ha descuadrado ligeramente. Es una opción hasta que lo lleves al servicio técnico. Pero seamos claros. El microajuste del AF lo pusieron para evitar que los usuarios fueran al servicio técnico cuando el problema era simplemente que no sabían enfocar. Como no sabían qué eran los puntos de enfoque ni la precisión pensaban que no les enfocaba. Por supuesto que puede haber un desajuste en un objetivo pero no es algo muy común.

En mi caso, solo me ha pasado una vez y fue porque se me cayó el objetivo al suelo, se descuadró. Pero ni con el microajuste se solucionaba ya que era un 70-200 y si lo solucionaba en un lado, se fastidiaba en el otro. Con el 50 mm f/1.4 también me pasó con un golpe también y le hice un microajuste mínimo porque había un descuadre muy pequeñito.

Por tanto, puede pasar pero el porcentaje que puede tener backfocus o frontfocus directamente es muy pequeño, un 5% o 1% de todos los objetivos que hay, o puede que incluso menos. El 99,9 % es fallo del fotógrafo.

Las tres averías más frecuentes en los servicios técnicos son: el sensor sucio porque nadie se atreve a limpiarlo. Yo las llevo dos veces al año ya que en mi caso es gratis. El segundo descuadres, AF inexistentes, que luego te devuelven el objetivo y te sigue fallando. Aunque no es que te siga fallando sino que no lo hacías bien antes y sigues sin hacerlo bien. Y por último el más frecuente, quitar filtros AV que se han incrustado por un golpe. Y ya sabéis lo que pienso yo de los filtros AV.

Bueno pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre os decimos, si os gusta nuestro trabajo y queréis ayudarnos a darle difusión, y que más gente se enriquezca, agradecemos mucho una reseña de 5 estrellas en iTunes, un comentario o un «me gusta» en iVoox.

Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.

Una vez más, recordaros que ya tenemos los cursos online en marcha.

Aquí podéis ver el contenido de cada uno por separado:
Curso de iniciación a la fotografía digital
Curso de gestión de modelos
Curso de iluminación en estudio básico
Curso de Adobe Lightroom básico

Como siempre, os recordamos que Studio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional. Ofrecemos tanto el alquiler del espacio, un estudio bañado por luz natural, cómo alquiler de material fotográfico.

¡Muchísimas gracias por vuestro feedback! Y no dudéis en escribirnos si tenéis alguna duda o pregunta adicional.